几乎不会有人把这两个古镇连在一起走，若非同程同时推出一元门票，震泽还只是一个遥远的地名留在我心中。听说那里原始淳朴，听说那里静谧美好，可未曾亲眼见过，说得天堂一般，终究没有感触。既然不远，就去看看吧。
周庄是去过的，去年此时，和烟雨一起赏玩夜景，在湖边一面临风就餐，一面计划辞职徒步，回来后创建户外俱乐部。江湖就在古镇云水中慢慢浮现，开出花来。没有人知道周庄对于江湖的意义，只知道周庄是江南六大古镇之首，天下第一水乡。名声大，游客多，去过一次，就不太会有想再去的冲动。可是三毛也去过，她带着一颗浪迹天涯的孤独之心来到周庄，与周庄相见恨晚，她在茶肆里喝着周庄特有的阿婆茶，唤周庄为梦中的故乡。她是哭着离开周庄的，她说她一定会再来，一定会的。然而三毛没有再回来，她在临走前念叨了一声周庄，从此与世间一切情缘了断，只有周庄知道她彻底的孤独和想念。因为这个故事，周庄多了一间"三毛茶楼"，追随三毛的人络绎不绝，临街而坐，喝一杯清香的阿婆茶，念一段传奇般的爱恋。我也想替三毛再看一眼周庄，尽管这个周庄，已不是二十年前的那个周庄。但终有某种不变的东西流传下来，即使游人如织、车马如龙，它永恒如山。
六月底，一车江湖人赴苏州。大多是新面孔，通过各种方式聚在一起，旧人新人，江湖的精神不变。
先到震泽，通往古镇的路太窄，让人疑心是不是走了条错路。直到看到一排老房子，疑虑之心才消散。古镇的确很小，不过一条河流、两岸民居，一幢豪宅、一所寺庙、一座古桥，数株杨柳垂水、几树木槿开花。我以为震泽也不过如此了，走走看看，到此一游。去过多少古镇，真正留在心底的只有南浔，百间楼一水开阔，气质难敌。我穿过弄堂，站在埠头看震泽，同样有开阔清爽的水面，同样是白墙黑瓦的旧屋，两相映衬，有了江南的灵气。就在那一瞬间，我看到了南浔的影子，也就在那一瞬间，默然爱上震泽这个古镇。镜头下的震泽宁静淳朴，深沉迷人，像一枚处子待嫁闺中，毫无怨言等着郎君来娶她。没有客人在这里留宿，顶多喝杯茶，连饭都极少吃，未嫁的姑娘是不会留客的。他们来看看震泽，逛逛师俭堂，在慈云寺前有心无心拜一拜，在禹迹桥上神采飞扬留个影，回去告诉朋友已到过震泽，沿河绕一圈一小时足矣。震泽就这样被淹没。
师俭堂，徐氏望族，占地两千多亩，房屋一百多间。一入深似海，兜兜转转看不尽。创建者徐汝福为镇上贤达人士，亦官亦商，都得心应手。震泽盛产蚕丝，徐氏经营的丝经首屈一指。来客在厅堂喝茶聊天，生意谈成，送客也方便，外面就是荻塘河，码头上船通四方。
慈云寺，因塔而名，是震泽最显著的地标。据说慈云寺塔始建于三国赤乌年间，历经沧桑，代代重修。震泽本身就有两千多年历史，古塔一千七百多年，倒也不是无稽之谈。塔六面五层，玲珑挺秀，红日照射，更是别有韵味，"慈云夕照"是排在震泽八景之首的。
禹迹桥，顾名思义为纪念大禹治水而建，桥面开阔，前身坚固，最妙在于和慈云寺塔互为借景，一半寺塔，一半拱桥，入镜最美。
过桥往回走，脚步向前，心却被震泽用力往回拉，多想慢一点、再慢一点，用更多时间看古镇风姿，留更多回忆在古镇深处。
但我们得往周庄走，毕竟周庄才是此行目的，震泽顺路带上，差点反客为主。旅行这东西，永远充满未知。若我独自出门，便不喜定死行程，走到哪算哪，也许会因为一句话一段字而奔向另一个远方。
周庄太热闹，好像五湖四海的人都在这一天赶来参加盛宴，把周庄挤得水泄不通。每一条路上和每一座桥上都是游人，来来往往，熙熙攘攘。古人说，皆为利。今人反了，弃利出游，或慕名而来，或散心而往。当旅游成为一种时尚，一切都变味了，匆匆而过，无心留恋。一个目的地接一个目的地，到过的地方越多越有成就感，逐成攀比。
我在周庄茫然失措，在人群中不知所往。游船带着旅人顺水而去，留下一圈圈涟漪扩散又消失。店铺鳞次栉比，卖着同样廉价又大众的纪念品。每一家饭馆都在招徕游客，都说自己的菜是全周庄最正宗最实惠的。我看看水，看看墙头，看看天上的云会卷成什么形状。我把杂物从脑海中剔除，想象二十年前三毛看到的周庄，水清澈灵动，树古朴参天，镇上来往都是居民，日出而作、日落而息，见面都会打招呼，偶尔挤在同一条弄堂会主动退后让路。人人都笑脸迎客，看到你不是看你身上的消费，而是你的性情和行走的方向。
那么大的周庄，三毛一个人该有多么思念荷西，这思念如周庄交织密布的河流一般，绵延无尽头;这思念如周庄上空漂浮的云朵一般，随风荡来荡去没有归路;这思念盘旋在周庄挥之不去，一旦触碰便会传染。江南古镇，本就催人思念催人老。
我的眼前已经没有了任何游客和商店，独独看到最原始的古镇老街，青石板路，流水人家。再多的游客也不属于周庄，周庄只属于她自己，她有她坚守的布局和格调，千年万年，时光流走，依然是周庄。
你只有把自己交给古镇，不去寻觅，不去验证，才能读懂古镇。感觉远比标签更为真实，比任何形容词更为美好。
