南北朝时，人们吃螃蟹已经十分讲究。比如贾思勰在《齐民要术》对螃蟹的处理和烹饪便有着详细的介绍，而且他也特意强调过，秋季的螃蟹最佳：“九月内，取母蟹，母蟹脐大圆，竟腹下，公蟹狭而长。得则着水中，勿令伤损及死者。一宿则腹中净。”
时至唐宋，螃蟹便更火了。由于螃蟹壳硬，不好下饭，但用来下酒再好不过了。比如李白便说“蟹螯即金液，糟丘是蓬莱。”(《月下独酌·其四》)庐山的螃蟹也很有名，比如南宋诗人徐似道有一回游览庐山之后，便说：“不到庐山辜负目，不食螃蟹辜负腹。”(《游庐山得蟹》)
在宋代众多的蟹类美食中，有一道“洗手蟹”很特别，因为这种蟹的吃法是生吃，不需要生火：“北人以蟹生析之，调以盐梅芼橙椒，盥手毕即可食，目为洗手蟹。”(宋·祝穆《事文类聚》)活蟹剖开后加入各种调料生腌一下就可以食用了，谓之“洗手蟹”。
其实，这种吃法后代人也喜欢，比如元代的《居家必用事类全集》里就有“酒蟹”“酱醋蟹”“糟蟹”等，明代的《遵生八笺》里也提到过“蟹生”，这些都是用酒或者酱料生腌螃蟹的吃法。直到现在，也有很多地方有生腌螃蟹的吃法，名曰“醉蟹”“腌蟹”等。
古人对蟹非常喜爱，到了螃蟹上市的时候，有的地方甚至办起了“蟹会”。明末清初的张岱在《陶庵梦忆》中便记载过，每到金秋时节，他都会与友人兄弟前往蟹会。但张岱不吃生腌螃蟹，他说自己“恐冷腥”，怕螃蟹性冷味腥，所以要对螃蟹进行多次蒸煮，而且要配上肥腊鸭、牛乳酪等食材加以陪衬。饱食之后，还赞道：“真如天厨仙供。”
但是清代的美食家袁枚对张岱的吃法一定不会太认同，他在《随园食单》中特意强调“蟹宜独食，不宜搭配他物”。袁枚还介绍了螃蟹的几种烹制方式，比如熬制蟹羹：“剥蟹为羹，即用原汤煨之，不加鸡汁，独用为妙。”其后，他又专门强调了一遍：“见俗厨从中加鸭舌，或鱼翅，或海参者，徒夺其味而惹其腥恶，劣极矣!”
此外，袁枚还说过，螃蟹最好以淡盐汤煮熟，自剥自食为妙，这与明末清初的李渔的吃螃蟹心得倒颇为一致。李渔毕生嗜爱螃蟹，甚至专门写过一篇《蟹赋》，手把手教大家吃蟹，比如先吃什么、后吃什么。在《闲情偶寄》里，他又说：“予嗜此(蟹)一生。每岁于蟹之未出时，即储钱以待，因家人笑予以蟹为命，即自呼其钱为‘买命钱’。”
李渔还说过：“(蟹)旋剥旋食则有味，人剥而我食之，不特味同嚼蜡。”这与袁枚所说的吃蟹方式如出一辙。看来，资深“吃货”对于吃螃蟹都有着相似的心得。从螃蟹上市到下市，李渔每天都要吃蟹。即便如此，他还是忍不住幽默地吐槽：“即使日购百筐，除供客外，与五十口家人分食，然则入予腹者有几何哉?蟹乎!蟹乎!吾终有愧于汝矣。”
